1．人才培养方案优化
(1)深入纺织企业调研。为适应纺织行业“转方式、调结构”对专业人才需求规格的不断变化，我们每年至少组织一次省内纺织企业调研，合理设计专业调研方案，深入企业、人才市场及职业院校，综合人才需求、岗位分布、就业岗位所需专业能力和素质等，形成专业调研报告，用于人才培养方案的调整。
(2)动态调整人才培养方案。按照学院“一定三年、每年修订”的人才培养方案动态优化要求，由专业建设指导委员会对调研报告进行分析论证，在综合专家意见的基础上对人才培养方案进一步系统优化，确定人才培养目标和培养规格。通过校企合作理事会会议审议人才培养方案，提出会审意见，依据会审意见进一步完善人才培养方案。我院现代纺织技术专业的人才培养目标为:培养从事纺织生产工艺设计、技术管理、质量检验、跟单与贸易等工作，精技术、通工艺、会检测、能管理、懂贸易的高端技能型人才。
2．人才培养模式创新
以高职教育教学理念为先导，按照校企合作、工学结合的原则，创新“三结合、三同步”工学结合人才培养模式。“三结合”指的是:培养目标与企业需求相结合;教学过程与生产过程相结合;学习过程与工作过程相结合。“三同步”指的是:项目实训与产品生产同步;课程考核与证书考核同步;技能培养与素质提高同步。
3．人才培养模式的实施
基于现代纺织技术专业“三结合、三同步”工学结合人才培养模式，以培养学生的创新精神和实践动手能力为重点，根据企业需求、课程特点、设施条件，采用“能力递进、分段实施”的教学过程，学生的技能由简单到复杂、由单项到综合，职业能力逐渐提升。第一阶段:基本素质培养。完成素质与基础学习领域课程，并开始专业基础课程的教学，重点加强英语、计算机及纺织专业基础等课程的教学，使学生具备较强的学习能力和扎实的专业学习基础。第二阶段:专业能力培养。教学在教室和实训室交叉进行，并结合企业参观、专业单项技能训练、模拟实训等方式，完成纺织技术及管理专业核心能力与拓展能力的培养。第三阶段:专业综合能力培养。学生到校外企业顶岗实习，以企业员工身份参与实际生产过程，在生产中选取课题进行毕业设计，校企共同管理和考核，完成专业综合能力的培养。
二、课程体系构建和核心课程建设
1．课程体系构建
通过对现代纺织技术专业岗位群、工作任务及岗位核心能力的分析，依据人才培养目标及培养规格，整合学习内容，形成专业学习领域核心课程，为课程体系的构建奠定基础。在职业岗位能力分析的基础上，遵照教育部、山东省教育厅对大学生的政治教育、身心健康教育的要求，遵循我国人文素养教育规律，执行学院的“三维课程体系”规划。在专业上，以职业岗位能力分析为依据，以培养学生纺织生产工艺设计及实施能力和岗位适应能力为目标，完善“基于培养纺织生产工艺实践能力为目标”的专业课程体系。
2．课程标准制订
根据专业人才培养目标和岗位定位，通过企业调研、毕业生信息反馈、行业专家及技术人员座谈等多种渠道，按照山东省大中型纺织企业岗位技术标准对知识、能力和素质的要求，结合职业资格标准，确定课程的教学目标、教学内容、教学方法及考核方式等，制订课程标准。
3．教学模式改革
根据人才培养目标的基本要求，序化课程内容，设计教学项目，提炼工作任务，实施以生产工序为项目导向，以工艺设计为任务驱动的“教学做一体化”教学模式。由专兼职教师共同授课，其中兼职教师重点承担实践性强、与生产联系紧密的教学内容，使学生获得的知识、技能真正满足职业岗位的要求。
4．核心课程建设
以纺织生产工艺实践能力与岗位适应能力培养为主线，引入纺织行业企业技术标准，按照纺织生产工序，对专业课程进行项目化设计，重构教学内容，将“纺织材料性能与检测”“现代纺纱技术及应用”“现代机织技术及应用”“织物结构设计与应用”四门专业主干课程建成工学结合的优质核心课程。
5．教学资源库建设
根据专业人才培养方案的要求，以学院数字化校园平台为支撑，校企共建专业课程教学资源库，包括典型的企业案例、质量标准、工作规范、操作流程等资料，以及人才培养方案、课程标准、课程网站、专业课程及技能测试题库、工学结合教材、电子教案与电子课件、教学录像等内容。通过教学资源库建设，一方面满足教师授课与学生自主学习的需要，另一方面为同类专业及企业提供共享服务。
6．顶岗实习
在专业建设指导委员会指导下，制定顶岗实习计划，确定实3习单位。学生与合作企业通过双向选择确定实习单位，学生与学院、实习单位签订实习协议，明确三方责任、权利和义务，以保障实习单位和学生的合法权益。学生在顶岗实习过程中，以企业员工身份参与实际生产过程，定期轮岗，掌握纺织专业相关工作岗位的操作技能，完成职业综合能力的培养和岗位适应能力的提升，实现由学生到专业人才的角色转换。在生产中选取合适的项目进行毕业设计，通过技能考核获得职业资格证书。
7．人才培养质量评价
论文论文关键词：纺织服装；技术壁垒；成因；供求差异 论文论文摘要：中国加入WTO之后纺织服装业出口持续高速增长，同时面临越来越多的技术壁垒，深入研究这些壁垒的成因是选择对策突破壁垒的当务之急。技术壁垒是技术标准、法规和合格评定程序的国际差异所引致，而深层的原因是纺织品国际间的供求差异。理解国际间的供求差异是应对技术壁垒的重要前提。本文将针对纺织服装技术壁垒的成因进行深入分析。 一、 高速增长的中国纺织品出口面临技术壁垒 2005年开始进入纺织品出口的无配额时代，高速增长的中国纺织品出口在迎来发展机遇的同时，技术壁垒、劳工标准、特别保障措施等新兴贸易壁垒已经开始涌现，深入研究这些壁垒的成因和对策已经成为当前的热门课题。 纺织与服装业是我国最重要的传统支柱产业和出口产业，其出口额占世界份额的比重逐年增加，1995年为12.22％，2003年为19.97％。2005年1月～7月，中国的纺织品出口额为615亿美元，同比增长21.4％，其中对美国出口102亿美元，同比增长73.5％;对欧盟出口111亿美元，同比增长62.6％。对美欧出口占中国纺织品总出口的35％，对美欧出口快速增长成为拉动中国出口增长的动力，配额取消使中国纺织业的生产能力得以释放，但是由此也引发了频繁的贸易摩擦。 在各类贸易壁垒中，技术壁垒措施正成为各进口国家尤其是发达国家限制进口的主流措施，中国纺织业也已经成为受国外技术壁垒影响最严重的行业之一。据商务部统计，2002年损失高达11.7亿美元，占出口总额的2％左右，出口企业受TBT限制的比例为67.2％。另据调查40％的企业受欧盟限制，27％受美国限制，25％受日本限制，8％受其他国家和地区限制，可见欧盟对目前我国纺织品出口技术壁垒的影响最大，这与近两年中国出口该地区的快速增长有关。由此可见，高速发展的纺织服装业出口面临国外的技术壁垒是当前无法回避的重要问题。 二、 技术壁垒的成因 贸易技术壁垒是指一国政府或非政府机构，以国家安全或保护人类健康、安全，保护动物或植物生命和健康，保护环境，防止欺诈行为、保证产品质量等为由，采取一些与其他国家不一致的技术性措施，如技术法规、标准、包装、标签以及符合这些要求和确定产品质量及实用性能的认证和检验、检疫的规定和程序，成为其他国家商品自由进入该国市场实实在在的障碍。为了促进贸易的自由化，GATT和WTO在多边谈判的努力下，传统贸易壁垒不断降低，但技术壁垒却很难对付，“这种技术擘垒是国际贸易保护主义的最好庇护所，是调节当今国际贸易的杠杆。”多边贸易自由化进程是技术壁垒贸易保护产生的历史原因；近年来科学技术飞速发展的不平衡性是技术壁垒的贸易保护产生的客观基础：生活水平和生活质量的提高是技术壁垒贸易保护得以盛行的内在合法动因。技术壁垒在贸易中占有越来越重的地位，被发达国家进口国更多地采用，也与其自身的隐蔽性、合理性、灵活性、复杂性等特点有关。因此技术壁垒正逐步成为取代关税和其他非关税壁垒的新贸易壁垒，成为发达国家行贸易保护主义之实的主要手段和高级形式，构成影响当今国际贸易发展的重要因素。 技术壁垒又是一个动态的过程，WTO允许各国根据自身的特点和消费习惯制定与别国不同的技术标准，近几年产品技术含量不断提高、安全、健康、环保要求的不断提高，TBT虽然也有推动世界各国技术水平的提高，但国际标准的制定者多数是那些在世界贸易体制中占主导地位，具有科技领先优势的发达国家，使得参与贸易的发展中国家处于被动的位置。从我国出口产品的现状分析，有较多的文献认为形成技术壁垒的成因有：出口质量差、卫生检疫有问题、信息服务体系滞后、国内企业盲目竞争、部分国家歧视性的卫生标准等。也有从法律和经济两个方面来分析技术壁垒的成因。作为新技术壁垒的一类绿色壁垒是新贸易保护主义和环保运动结合的产物，其形成有深刻的历史背景和现实原因，人们消费观念的更新，对绿色产品需求的扩大，是绿色壁垒形成的内在原因。 能查阅的大多数文献研究的成因可归纳为两类：一类是直接表达成因，即根据WTO的技术壁垒协议的定义，认为技术壁垒的成因是技术法规、技术标准和合格评定程序的国际差异所引致。第二类是从供给与生产角度分析，如生产技术、产品质量等供给因素的分析。事实上，一国的表象技术法规、标准和合格评定程序水平，以及产业技术水平和产品质量等供给因素，均是一 国经济、技术、文化等各类因素相互影响和各自演化的结果。因此，经济、技术、文化等因素的相互影响和动态演化是技术壁垒深层次的成因。为了简化问题，从供、求两个方面的成因分析不失为一种新的合理尝试。 三、技术壁垒成因的供求分析 目前，世界纺织行业已迈入了新的发展阶段，高新技术和传统纺织产业的融合将日益深化，许多新的标准纷纷出台，新的生产技术、新工艺、新设备、新产品层出不穷，同时企业的生产方式、管理模式、出口运行模式以及消费者的需求和世界流行趋势都发生着新的变革。我国虽然是纺织品出口大国，但由于在上述方面与发达国家(以欧盟、美国、日本为主)的差距，导致纺织品出口受技术壁垒限制。因此，从纺织服装的世界供、求差异因素分析是真正理解技术壁垒成因的关键。 1. 纺织品消费需求和流行趋势的国内外差异引致的技术壁垒 (1)纺织品发达进口国与中国消费需求的比较分析。美国、欧盟、日本是最主要的几个我国纺织品进口国，我国出口的纺织品近70％是出口到这些国家。从这些国家最近的消费需求分析可以发现随着经济生活水平的发展，主导世界消费群体者的消费意识不断有新的变化：一方面，个性化消费逐渐成为未来市场的一个主要趋势，人们对现代生活方式、衣着时尚的多样化的审美需要，要求产品在风格、色彩、手感、造型上都要创造不同特色，在他们看来其代表着一种消费文化，一种自我个性的体现；另一方面，随着环保问题正逐步成为人们关注的焦点，绿色消费已成为时代的潮流，因而消费者越来越注重纺织品的健康、安全和卫生。据有关资料表明，带有绿色标志的产品正日益博得消费者的青睐，在一些发达国家，喜欢购买绿色生态纺织服装产品的人已超过50％，在欧洲，有47％的人喜欢购买“绿色”纺织品，而在德国更有80％以上的德国人在购买时首先考虑“绿色”因素。而且发达国家的消费者愿意为绿色产品支付更高的价格，很显然，绿色消费已经成为了一种世界性的潮流，影响到纺织行业的各个领域。相比之下中国的消费需求变化相对迟缓。随着世界经济一体化的进程，中国纺织行业的消费需求也会随着世界纺织行业的趋势而变，“生态纺织品”的意识在中国消费者中逐步树立起来，同时受西方和日韩的一些影响，个性化消费也开始在消费者中流行，但是总的需求还是在发达国家之后，据课题组的调查：虽然有过半的人对生态纺织品有一定的了解，但是绝大部分仍是停留在非常初层次的认识上，比如认为全棉纺织品是有利于生态的，而很少有人认识到纺织品的染料色牢度，纺织品废弃后处理等方面的生态影响，只有38％左右的人认为在购买时会考虑到环境生态因素。 由此可见，在中国，多数消费者仍以价优物实为主要观念，与国外有一定的距离。而这种消费需求的距离和产生这种距离的原因是整体经济消费水平、生活的环境以及对生态产品的认识等国际差异，这是引起中国纺织品出口遭受技术壁垒的重要原因，因为国内生产总是首先为了迎合本国消费的需求，在这样的消费环境中要去生产满足更高意识、更高 (2) 国内外流行趋势的比较分析。近些年，世界纺织行业也呈现出了更多的流行趋势，第一，流行的周期越来越短，特别是成衣，不仅表现在产品的季节性更迭，而且表现在季节此一时彼一时的差异；第二是流行的范围更广，发生在面料、款式、设计甚至是其他的纺织配件方面；其三是随着科学技术与创新、需求相结合，更多高功能、高性能纺织品，卫生保健功能性纺织品，环保性纺织品等在市场上以更快的速度展示出来。以面料为例，继竹纤维推出后，又出现了大豆纤维、玉米纤维等原料开发；最后是纺织产品的附加值越来越高，涉及到文化价值、品牌价值等。而我国纺织行业的流行趋势在最近几年也呈现出和世界纺织行业类似的特点，与发达国家的差距也在不断缩小，但是由于我国在对流行趋势的关注上起点较低，需求的差距，加上中国流行信息的收集速度还不能和世界发达国家同步，如法国、意大利等一般都会提前12个月对当年的流行面料、色彩等作预测并信息，这些国家主导着世界纺织品的流行趋势，中国目前只是流行的跟从者，有时甚至还出现在中国刚刚流行的却在国外已经不适应国外市场的情况，这样的被动局面也是导致我国纺织品出口技术壁垒的部分原因。 2. 纺织品供给因素国内外差异引致的技术壁垒进入90年代以来，世界纺织行业作为传统的劳动密集型加工产业，在信息产业的推动下，正向技术密集型、知识密集型产业发展，新的纺织生产工艺、技术等层出不穷。这种趋势在发达国家更为明显，当前“过程应用计算机化、纺织机械 机电一体化、纺织技术复合化、印染后整理技术现代化、纺织产品高科技化”是国际纺织技术的发展趋势。而且，世界先进的纺织技术都牢牢掌握在发达进口国家手中。 纺织行业的生产设备是提高纺织技术的前提，是推动纺织产品向高水平、高技术发展的硬件手段，世界尤其是发达国家的纺织设备的发展从未停止。国外几乎所有提花机和大圆机安装了电子提花装置，美国纺织工业的棉纱100％为无结纱，西欧已从2001年起的5年时间里用密实纺纱机取代全部传统环锭细纱机。发达国家还相继出现了生产机器人，无人全自动化生产线。但是中国的棉纺织工业无结纱还不到60％。因此，技术、设备的落后是导致我国纺织品出口技术壁垒的内部原因。此外，纺织品生产企业的生产经营、出口模式、生态意识、品牌、新产品开发以及人才等供给因素均有较明显的国际差异。 四、结论 供和求的国际差异导致产品技术法规、技术标准和合格评定程序的国际差异，从而形成贸易中的技术壁垒。这种作用机制通过以下途径发挥作用：(1) 生产技术等供给差异技术法规、标准和合格评定程序差异技术壁垒；(2) 文化观念等导致的需求差异技术法规、标准和合格评定程序差异技术壁垒；这是两条基本的作用渠道。从一般意义上分析，生产技术和产品设计等供给因素是导致技术壁垒的直接因素，同时依赖于特定文化和消费习惯的消费者对技术法规、标准、合格评定程序等技术性文件的制定会产生重要影响，尤其是法规的制定听取具有公民投票权的消费者意见是各国民主的重要体现。同时，在市场经济供求关系和竞争关系相互作用之下，需求因素对生产供给因素具有强力的引导作用，尤其是纺织服装品，因而形成：需求因素供给因素技术法规、标准和合格评定程序差异技术壁垒；经济社会各类复杂因素的发展又对需求和供给发展产生影响；形成：经济社会发展需求因素和供给因素技术法规、标准和合格评定程序差异技术壁垒，如收入水平的提高直接导致需求因素的变化和供给因素的变化。从以上分析可见技术壁垒成因的复杂性，但是，产生技术壁垒的内在成因机制必然通过供求两条渠道实现，因此，研究供求差异是分析贸易技术壁垒的重要环节。
摘要：中国加入WTO之后纺织服装业出口持续高速增长，同时面临越来越多的技术壁垒，深入研究这些壁垒的成因是选择对策突破壁垒的当务之急。技术壁垒是技术标准、法规和合格评定程序的国际差异所引致，而深层的原因是纺织品国际间的供求差异。理解国际间的供求差异是应对技术壁垒的重要前提。本文将针对纺织服装技术壁垒的成因进行深入分析。 论文关键词：纺织服装；技术壁垒；成因；供求差异 一、 高速增长的中国纺织品出口面临技术壁垒 2005年开始进入纺织品出口的无配额时代，高速增长的中国纺织品出口在迎来发展机遇的同时，技术壁垒、劳工标准、特别保障措施等新兴贸易壁垒已经开始涌现，深入研究这些壁垒的成因和对策已经成为当前的热门课题。 纺织与服装业是我国最重要的传统支柱产业和出口产业，其出口额占世界份额的比重逐年增加，1995年为12.22％，2003年为19.97％。2005年1月～7月，中国的纺织品出口额为615亿美元，同比增长21.4％，其中对美国出口102亿美元，同比增长73.5％;对欧盟出口111亿美元，同比增长62.6％。对美欧出口占中国纺织品总出口的35％，对美欧出口快速增长成为拉动中国出口增长的动力，配额取消使中国纺织业的生产能力得以释放，但是由此也引发了频繁的贸易摩擦。 在各类贸易壁垒中，技术壁垒措施正成为各进口国家尤其是发达国家限制进口的主流措施，中国纺织业也已经成为受国外技术壁垒影响最严重的行业之一。据商务部统计，2002年损失高达11.7亿美元，占出口总额的2％左右，出口企业受TBT限制的比例为67.2％。另据调查40％的企业受欧盟限制，27％受美国限制，25％受日本限制，8％受其他国家和地区限制，可见欧盟对目前我国纺织品出口技术壁垒的影响最大，这与近两年中国出口该地区的快速增长有关。由此可见，高速发展的纺织服装业出口面临国外的技术壁垒是当前无法回避的重要问题。 二、 技术壁垒的成因 贸易技术壁垒是指一国政府或非政府机构，以国家安全或保护人类健康、安全，保护动物或植物生命和健康，保护环境，防止欺诈行为、保证产品质量等为由，采取一些与其他国家不一致的技术性措施，如技术法规、标准、包装、标签以及符合这些要求和确定产品质量及实用性能的认证和检验、检疫的规定和程序，成为其他国家商品自由进入该国市场实实在在的障碍。为了促进贸易的自由化，GATT和WTO在多边谈判的努力下，传统贸易壁垒不断降低，但技术壁垒却很难对付，“这种技术擘垒是国际贸易保护主义的最好庇护所，是调节当今国际贸易的杠杆。”多边贸易自由化进程是技术壁垒贸易保护产生的历史原因；近年来科学技术飞速发展的不平衡性是技术壁垒的贸易保护产生的客观基础：生活水平和生活质量的提高是技术壁垒贸易保护得以盛行的内在合法动因。技术壁垒在贸易中占有越来越重的地位，被发达国家进口国更多地采用，也与其自身的隐蔽性、合理性、灵活性、复杂性等特点有关。因此技术壁垒正逐步成为取代关税和其他非关税壁垒的新贸易壁垒，成为发达国家行贸易保护主义之实的主要手段和高级形式，构成影响当今国际贸易发展的重要因素。 技术壁垒又是一个动态的过程，WTO允许各国根据自身的特点和消费习惯制定与别国不同的技术标准，近几年产品技术含量不断提高、安全、健康、环保要求的不断提高，TBT虽然也有推动世界各国技术水平的提高，但国际标准的制定者多数是那些在世界贸易体制中占主导地位，具有科技领先优势的发达国家，使得参与贸易的发展中国家处于被动的位置。从我国出口产品的现状分析，有较多的文献认为形成技术壁垒的成因有：出口质量差、卫生检疫有问题、信息服务体系滞后、国内企业盲目竞争、部分国家歧视性的卫生标准等。也有从法律和经济两个方面来分析技术壁垒的成因。作为新技术壁垒的一类 绿色壁垒是新贸易保护主义和环保运动结合的产物，其形成有深刻的历史背景和现实原因，人们消费观念的更新，对绿色产品需求的扩大，是绿色壁垒形成的内在原因。 能查阅的大多数文献研究的成因可归纳为两类：一类是直接表达成因，即根据WTO的技术壁垒协议的定义，认为技术壁垒的成因是技术法规、技术标准和合格评定程序的国际差异所引致。第二类是从供给与生产角度分析，如生产技术、产品质量等供给因素的分析。事实上，一国的表象技术法规、标准和合格评定程序水平，以及产业技术水平和产品质量等供给因素，均是一国经济、技术、文化等各类因素相互影响和各自演化的结果。因此，经济、技术、文化等因素的相互影响和动态演化是技术壁垒深层次的成因。为了简化问题，从供、求两个方面的成因分析不失为一种新的合理尝试。 三、技术壁垒成因的供求分析 目前，世界纺织行业已迈入了新的发展阶段，高新技术和传统纺织产业的融合将日益深化，许多新的标准纷纷出台，新的生产技术、新工艺、新设备、新产品层出不穷，同时企业的生产方式、管理模式、出口运行模式以及消费者的需求和世界流行趋势都发生着新的变革。我国虽然是纺织品出口大国，但由于在上述方面与发达国家(以欧盟、美国、日本为主)的差距，导致纺织品出口受技术壁垒限制。因此，从纺织服装的世界供、求差异因素分析是真正理解技术壁垒成因的关键。 1. 纺织品消费需求和流行趋势的国内外差异引致的技术壁垒 (1)纺织品发达进口国与中国消费需求的比较分析。美国、欧盟、日本是最主要的几个我国纺织品进口国，我国出口的纺织品近70％是出口到这些国家。从这些国家最近的消费需求分析可以发现随着经济生活水平的发展，主导世界消费群体者的消费意识不断有新的变化：一方面，个性化消费逐渐成为未来市场的一个主要趋势，人们对现代生活方式、衣着时尚的多样化的审美需要，要求产品在风格、色彩、手感、造型上都要创造不同特色，在他们看来其代表着一种消费文化，一种自我个性的体现；另一方面，随着环保问题正逐步成为人们关注的焦点，绿色消费已成为时代的潮流，因而消费者越来越注重纺织品的健康、安全和卫生。据有关资料表明，带有绿色标志的产品正日益博得消费者的青睐，在一些发达国家，喜欢购买绿色生态纺织服装产品的人已超过50％，在欧洲，有47％的人喜欢购买“绿色”纺织品，而在德国更有80％以上的德国人在购买时首先考虑“绿色”因素。而且发达国家的消费者愿意为绿色产品支付更高的价格，很显然，绿色消费已经成为了一种世界性的潮流，影响到纺织行业的各个领域。相比之下中国的消费需求变化相对迟缓。随着世界经济一体化的进程，中国纺织行业的消费需求也会随着世界纺织行业的趋势而变，“生态纺织品”的意识在中国消费者中逐步树立起来，同时受西方和日韩的一些影响，个性化消费也开始在消费者中流行，但是总的需求还是在发达国家之后，据课题组的调查：虽然有过半的人对生态纺织品有一定的了解，但是绝大部分仍是停留在非常初层次的认识上，比如认为全棉纺织品是有利于生态的，而很少有人认识到纺织品的染料色牢度，纺织品废弃后处理等方面的生态影响，只有38％左右的人认为在购买时会考虑到环境生 态因素 由此可见，在中国，多数消费者仍以价优物实为主要观念，与国外有一定的距离。而这种消费需求的距离和产生这种距离的原因是整体经济消费水平、生活的环境以及对生态产品的认识等国际差异，这是引起中国纺织品出口遭受技术壁垒的重要原因，因为国内生产总是首先为了迎合本国消费的需求，在这样的消费环境中要去生产满足更高意识、更高 (2) 国内外流行趋势的比较分析。近些年，世界纺织行业也呈现出了更多的流行趋势，第一，流行的周期越来越短，特别是成衣，不仅表现在产品的季节性更迭，而且表现在季节此一时彼一时的差异；第二是流行的范围更广，发生 在面料、款式、设计甚至是其他的纺织配件方面；其三是随着科学技术与创新、需求相结合，更多高功能、高性能纺织品，卫生保健功能性纺织品，环保性纺织品等在市场上以更快的速度展示出来。以面料为例，继竹纤维推出后，又出现了大豆纤维、玉米纤维等原料开发；最后是纺织产品的附加值越来越高，涉及到文化价值、品牌价值等。而我国纺织行业的流行趋势在最近几年也呈现出和世界纺织行业类似的特点，与发达国家的差距也在不断缩小，但是由于我国在对流行趋势的关注上起点较低，需求的差距，加上中国流行信息的收集速度还不能和世界发达国家同步，如法国、意大利等一般都会提前12个月对当年的流行面料、色彩等作预测并信息，这些国家主导着世界纺织品的流行趋势，中国目前只是流行的跟从者，有时甚至还出现在中国刚刚流行的却在国外已经不适应国外市场的情况，这样的被动局面也是导致我国纺织品出口技术壁垒的部分原因。 2. 纺织品供给因素国内外差异引致的技术壁垒进入90年代以来，世界纺织行业作为传统的劳动密集型加工产业，在信息产业的推动下，正向技术密集型、知识密集型产业发展，新的纺织生产工艺、技术等层出不穷。这种趋势在发达国家更为明显，当前“过程应用计算机化、纺织机械机电一体化、纺织技术复合化、印染后整理技术现代化、纺织产品高科技化”是国际纺织技术的发展趋势。而且，世界先进的纺织技术都牢牢掌握在发达进口国家手中。 纺织行业的生产设备是提高纺织技术的前提，是推动纺织产品向高水平、高技术发展的硬件手段，世界尤其是发达国家的纺织设备的发展从未停止。国外几乎所有提花机和大圆机安装了电子提花装置，美国纺织工业的棉纱100％为无结纱，西欧已从2001年起的5年时间里用密实纺纱机取代全部传统环锭细纱机。发达国家还相继出现了生产机器人，无人全自动化生产线。但是中国的棉纺织工业无结纱还不到60％。因此，技术、设备的落后是导致我国纺织品出口技术壁垒的内部原因。此外，纺织品生产企业的生产经营、出口模式、生态意识、品牌、新产品开发以及人才等供给因素均有较明显的国际差异。 四、结论 供和求的国际差异导致产品技术法规、技术标准和合格评定程序的国际差异，从而形成贸易中的技术壁垒。这种作用机制通过以下途径发挥作用：(1) 生产技术等供给差异技术法规、标准和合格评定程序差异技术壁垒；(2) 文化观念等导致的需求差异技术法规、标准和合格评定程序差异技术壁垒；这是两条基本的作用渠道。从一般意义上分析，生产技术和产品设计等供给因素是导致技术壁垒的直接因素，同时依赖于特定文化和消费习惯的消费者对技术法规、标准、合格评定程序等技术性文件的制定会产生重要影响，尤其是法规的制定听取具有公民投票权的消费者意见是各国民主的重要体现。同时，在市场经济供求关系和竞争关系相互作用之下，需求因素对生产供给因素具有强力的引导作用，尤其是纺织服装品，因而形成：需求因素供给因素技术法规、标准和合格评定程序差异技术壁垒；经济社会各类复杂因素的发展又对需求和供给发展产生影响；形成：经济社会发展需求因素和供给因素技术法规、标准和合格评定程序差异技术壁垒，如收入水平的提高直接导致需求因素的变化和供给因素的变化。从以上分析可见技术壁垒成因的复杂性，但是，产生技术壁垒的内在成因机制必然通过供求两条渠道实现，因此，研究供求差异是分析贸易技术壁垒的重要环节。 ]．北京：计量出版社，2002. Jan Adams.Environmental policy and competitiveness in a globalishen economy.Conceptual issues and a review of the empirical evidence，1997. 标准的消费市场必定加大了难度。
大会由中国纺织工业协会副会长、中国纺织工程学会第23届理事会副理事长孙瑞哲主持。其中，毕国典关于中国纺织工程学会第 23 届理事会的工作报告和财务报告、王竹林关于修改中国纺织工程学会章程及会费收取标准的报告等 4 个报告获得了与会学会会员的一致通过。大会同时选举并产生了中国纺织工程学会第 24 届理事会常务理事及理事会领导，并颁发了中国纺织工程学会先进工作者、先进集体以及第 11 届陈维稷优秀论文奖等奖项。
在下午于人民大会堂举行的 80 周年庆典上，中国纺织工程学会通过宣传短片全景展现了其 80 周年的辉煌历程。杜钰洲在致辞中表示，中国纺织工程学会是促进中国纺织工业技术进步的重要力量，承担着推动中国纺织工业技术进步和创新能力提高的重要使命。同时希望学会在今后的工作中振奋精神，提高服务能力和服务效率，努力建设成纺织工程技术工作者之家。特邀报告 ―― 姚穆院士的“世界纺织科技发展现状及未来展望”从全产业链角度为与会代表解读了未来纺织工业可持续发展的道路。
作为新当选的新一届理事会的理事长，孙瑞哲以“光荣与梦想”和“责任与使命”表达了自己的感受，并承诺：新一届理事会将不断努力，“还学术以荣誉，给科研以更高的地位”，使更多纺织科技工作者通过学会这一平台获得尊重和重视。同时透露，为了更好地促进中国纺织行业的学术研究，学会计划从2011年开始创办中国纺织工业的高端学术交流平台 ―― 中国纺织学术年会。
气势磅礴的交响乐音乐会将庆典带入了尾声，华丽的新篇章也将就此展开。
中国纺织工程学会第24届理事会领导成员名单
（按姓氏笔画排名）
理事长孙瑞哲
副理事长 马永喜王竹林王启明伏广伟刘元风朱勇阮积祥李书勤李金宝杨 勋
肖长发陈建勇周华堂俞建勇施楣梧柯慧琪胡克赵 强夏志林徐卫林
戚建尔谢 明蒲宗耀潘雪平潘跃进
秘书长 龚进礼
背景资料
中国纺织工程学会的前身是1930年4月20日在上海成立的中国纺织学会。在80年的发展历程中，特别是在新中国成立后，中国纺织工程学会在中国科学技术协会和原纺织工业部（轻工业部、中国纺织总会、国家纺织工业局、中国纺织工业协会）的领导下，围绕各个时期纺织工业建设的中心任务，团结广大科技工作者，在促进我国纺织工业科技进步、普及科技知识、培养和发现人才等方面作出了积极贡献。
经过不同历史时期几代纺织科技工作者的不懈努力，时至今日，中国纺织工程学会已经拥有会员 5 万多人，下设棉纺织、毛纺、麻纺织、丝绸、针织、染整、化纤、纺机器材、纺织设计、家用纺织品、服装服饰、标准与测试、空调除尘、产业用纺织品、技术经济、信息、新型纺纱、环保等 18 个专业委员会以及学术委员会、秘书处、组织部、普及部、出版部、咨询部、对外联络部、《纺织学报》编委会、基金管理委员会、陈维稷优秀论文奖评审委员会和中国科学技术专家传略纺织卷编委会等 12 个办事机构。
我国近代纺织期刊的创办
我国古代早有的纺织技术出版物，大都是手工纺织的经验介绍与总结。近代早期的纺织出版物，有英国传教士傅兰雅于1891年左右译成汉语的《纺织机器图说》及《西国漂染棉布论》，由上海江南制造局翻译出版。1897年陈启沅著的《桑蚕谱》在广东出版。之后，又有不少专著问世，据统计，1937年之前有80余种。
除图书外，纺织出版物还有定期出版的期刊和报纸。最早正式出版的纺织期刊是1919年在上海创刊的《华商纱厂联合会季刊》，刊载纺织时事论述文章、技术专著及重要信息。到20世纪30年代，我国纺织工业已达到一定规模，纺织从业人员大量增加，纺织期刊的出版也有较大发展，当时就出版期刊15种之多。
受战事影响，30年代末到40年代初，不少刊物停办，同时也有极少新刊物出现。例如，深为纺织界读者喜闻乐读，誉为“中国近代纺织期刊之雄”的《纺织周刊》，1937年因战事停刊，1946年1月复刊，登载的张方佐先生的《大牵伸简易改造论》、朱仙舫先生的《增进普通织机效率论》及何达先生的《改良实用算法》等论著，对现代从事纺织业的管理人员很有借鉴作用，对研究我国近代纺织历史的学者，也有重要的参考价值。又如为染色印花学术界及纺织学术界普遍重视，并成为我国历史最悠久的纺织期刊《染织纺月刊》，“八一三”后，各种刊物几乎都停刊，唯独该刊仍继续出版，在纺织界影响甚广。这一时期出版的刊物有《纺工》、《纺声》、《纺织染通讯》、《纤维工业》、《纺织建设月刊》等十余种。这些刊物不少带有进步倾向，编撰者中不乏革命同志，刊物也反映了统治后期的纺织界艰难坎坷。
我国近代纺织期刊的特点
与其他期刊相比，我国近代创办的纺织期刊具有下述几个方面的特点：
知识范围广。这里的知识是指在纺织学科领域内的知识。从期刊的专题栏目中，可看出该时期刊物综合性的特色。例如，杜燕孙主编的《纤维工业》辟有“人纤”、“毛纺”、“毛织”、“丝织”、“针编”、“染料”、“药剂”、“热电”、“管理”、“言论”等主要栏目。其中“言论”一栏登有中外纺织史、纺织业动向和发展策略方面的文章。
知识含量深。当时的期刊所刊登文章的知识含量具有较高的深度。很多是当时科技前沿的理论和先进技术，有些是介绍国外的先进技术。如《纤维工业》第二卷第七期发表了由查咏初译的《美国25年来毛染整机器之发展》，介绍了美国25年内毛染整机器的发展变化和应用情况。《纺织周刊》登载了张方佐、朱仙舫等专家的论著等。
传播速度快。近代纺织期刊在介绍新的技术和新的理论方面发挥了重要作用。如《纺织染工程》第一卷第三期上发表的马千里的文章《Rapidogen染料之新印染法》将国外的先进技术基本进行同步介绍。
学生刊物多。该时期纺织刊物的一大特色便是学生刊物居多。《纺声》是上海纺织工业专科学校的校刊，校长周承佑在发刊词中着重指出学生要在课余多多撰稿，作为能力的锻炼和学识的积累。1941年1月创刊的《纺工》是南通学院纺织科校友办的刊物，具体由在校的“民三一级级会”的学生自办。这些学生得到师长们的支持和鼓励，如陈维稷、张方佐、傅道伸、诸楚卿等前辈曾为此花费过不少心血和精力，或任顾问，或帮助出版发行，或亲自撰写稿件。《纤声》是油印的学生刊物，虽然简陋，但办刊态度认真，颇有生气。
出版发行活。前已述及，有些期刊是由学生创办的，学生创办本身就具有很大的灵活性。如《纺工》、《纺声》、《纤声》等都是学生刊物，在出版发行方面就很少受方方面面的限制和影响。有的刊物还是不定期油印。但由于当时纺织技术和理论都是处于起始阶段，尽管是学生刊物，其质量并不低。
影响意义大。纺织期刊在当时对于传播纺织科学理论和技术所起的作用非常大。人们都把期刊作为学习先进知识的重要渠道，也把它作为发表自己心声的重要阵地。如君久在《纤维工业》第二卷第七期上发表了对《中国纺织染业概论》的述评等。
我国近代纺织期刊的意义
近代纺织期刊对于传播纺织科技信息，推动我国纺织工业的科技进步，促进近代纺织工业的发展都具有重要的意义。1903年《政艺通报》曾有文章称“新闻之于人，犹空气也，得之则生，弗得则死”，“杂志亦然”。1912年《新世界》文章《阅杂志之利益》，在分析书籍、报纸、期刊的异同时指出“书籍严整，易令人惮。日报丛杂，易令人忽。书籍文效，期在百年，既嫌其太迟。日报之力，程于一日，又恨其过促。介乎二者之间，而有适当之观览价值者，其唯杂志乎”，“吾人欲有所求益于人群，莫如读杂志。人能终其身于杂志之中，不善终其身于进步之步矣”。随着期刊事业的发展，对期刊作用与功能的认识越来越深刻，也越来越认识到期刊作为一种文献类型存在的重要价值。1929年我国著名图书馆学家钱亚新先生明确指出，期刊能够提供最新的参考材料，尚未有专书讨论的某种问题或图书馆尚未购置关于某种问题的书籍，期刊可济一时之穷荒，通过期刊可以看出某一时代的精神及群众对某人某物某书的意见。1930年邢云林先生尖锐地提出，期刊、报纸、报告之中，“最有用，最易用，特别便于图书馆者厥推期刊。”1933年吴景贤先生在《学风》杂志上发表了《杂志的价值及其分类管理法》，把期刊的功能归纳为四性，即现实性、公开性、进步性和普遍性。综观新中国成立前我国对期刊作用与功能的研究，一是肯定了期刊作为一种文献类型较书籍、报纸更有其特殊性；二是显示了期刊在政治、经济、文化、教育以及民众生活中所起的重要作用；三是认为期刊报道快捷，流传普遍，有促进社会进步之功效。
作为近代纺织期刊，其意义同样不可低估。主要有以下几方面：
（1）极大地促进了纺织科学技术的传播和交流。近代中国由于洋务运动的开展，民族工业得到了发展，而纺织工业又是这一时期的代表。由于技术落后，起初进行得非常不顺利，不仅缺乏管理，同时也缺乏技术。张謇之所以创办南通纺织专门学校，就是因为其在开办大生纱厂时被技术人才缺少所困扰。近代期刊的创办，为科学和技术的传播和交流提供了重要渠道。期刊所刊载的信息是已走出学校参加工作的人们获得知识的非常重要的途径。
（2）培养和发现我国纺织科学技术人才的基地。尽管当时创办了一些纺织类学校或者在一些学校里开设了纺织类专业，培养了大量纺织专业人才，但是作为期刊进行知识的传播，也同样培养了一些技术人才。一方面从这些期刊中学习了很多知识；另一方面，把期刊作为阵地，发表自己的学习心得、研究成果、经验总结等，使这些人才得到了理论升华，也激发了他们研究纺织技术的激情。
（3）繁荣了我国近代期刊出版事业。近代期刊总体看是处于一个发展期。纺织工业是近代工业的代表，因此纺织期刊的创办对整个近代期刊的出版是一个很大的贡献。尽管近代的期刊总数没有统计，但纺织期刊所占的分量应该是比较重的，纺织期刊的兴旺对繁荣我国近代期刊出版事业做出了贡献。
（4）为研究我国近代纺织科技发展提供了重要资料来源。要发掘中国人在近代科技发展中的重要贡献方面的文章资料，纺织期刊是一个重要的来源。章剑慧先生在《纤维工业》创刊纪念卷第一期上发表的《复兴中国棉纺织工业第一次五年计划纲要》专论，就是一例。章系当时汉口四厂经理，抗战期内，在大后方对全国纺织工业推进，颇著劳绩。我国战后纺织复兴事业，如国人最注意之一项，章先生在该文中借数字之分析，使人读可恍照此实为轻而易举之事，可增国人之勇气不少。又例何达先生在同期刊登的《对于复兴我国纺织工业的一点贡献》一文，后段主张提倡印花布生产而把握南洋市场一点，尤为可贵之卓见。
中国近代纺织专业期刊从1919年创办到1949年，共计三十年的发展时间，其间还战争不断，在这种复杂的情况下，创办出纺织期刊三十多种，这确实对近代社会的科技发展做出了重大贡献。不仅促进了纺织科学技术的传播和交流，成为培养和发现我国纺织科学技术人才的基地，研究我国近代纺织科技发展的重要资料来源，而且也繁荣了我国近代期刊出版事业。
[关键词]中国纺织学会；纺织；改革技术
中国纺织学会于1930年4月20日成立于上海，1950年改称中国纺织工程学会，其会员主要由纺织工业技术家及纺织工业从业者组成，是我国现代史上较早的科学学术团体之一。自成立以来，学会开展了大量的活动，为中国纺织工业的发展做出了积极的贡献。目前学术界对近代社团的研究取得了很大进展，但是对于中国纺织工程学会的前身――中国纺织学会的专门研究比较薄弱。因此，笔者在搜集和掌握大量原始资料的基础上，尝试考察中国纺织学会的创立和发展历程、主要活动，缕析其基本主张，并力求对其予以客观评价。
一、成立背景及发展历程
晚清以降，鸦片战争爆发，在西方列强的步步入侵下，中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。与西方入侵相伴的是舶来品的大举侵销，抢占国内市场。19世纪末20世纪初，我国知识分子追求民主、科学、救国的理想，进行了以可循交流为主的有益于社会的各种活动，学术团体日增。另外，随着留学欧美、日本的中国学生日渐增多，当中不乏以纺织为专业者，在目睹了国外科学团体的昌盛后，针对当时国内没有全国性的纺织学术团体，中国纺织学会便应运而生。
1930年，朱仙舫、朱公权、汪孚礼、张迭生等人鉴于已有280余人的成员基础（1），在上海发起成立中国纺织学会。是年4月20日召开成立大会，大会讨论通过了会章，宣布“以连络纺织界同志研究应用学术使国内纺织工业臻于发展为宗旨（惟关于政治及劳资问题盖问）。”（2）学会设会员大会，于每年春季召开，会议地点由上届年会议定每年易地举行，由会员大会选举执行委员15人及候补委员5人组成。执行委员照章互推主席委员1人，选举职员，分总务、会计、研究、编辑、审查、介绍等部，主任各一人。学会附设会所于华商纱厂联合会。
中国纺织学会的会员由纺织染技师等组成。学会在成立之前，有会员280余人，正式成立后共计会员318人（3）。至1948年学会会员发展至二千多人。（4）学会的经费，主要包括会费、广告费、书刊版权费、社会人士特捐等。另外，学会每年请由纱厂联合会补助经费洋1000元专为远地会员出席年会时津贴旅费之用（5）。但是事实上，华商纱厂联合会的补助经费，并未真正到款过。
中国纺织学会总会设在上海，随着学会影响的日益扩大和会员人数的逐渐增多，学会鼓励各地积极设立分会，陆续成立青岛、东北、西安等分会。另外，1931年3月，一些在欧洲学习纺织的中国留学生，在法国里昂成立中国纺织学会旅欧分会（6）；1948年1月，台湾省纺织技术人员在台北成立中国纺织学会台湾分会筹委会（7）。
中国纺织学会的首届主席委员是朱仙舫，此后，连选连任，直至第十四届。1930年，朱仙舫主管申新二、五、七厂、九江久兴纱厂等厂厂长。由于朱仙舫在纺织业界的影响力，其影响日益扩大。1933年，南京国民政府设立第一个纺织行业管理机构“棉业统制委员会”，一批纺织专家和企业家担任了委员，会员邹秉文亦任该会委员。另外，会员汪孚礼、王子宿等在该会任工程师和技术专员。
1937年，抗日战争爆发，中国纺织学会总会迁往重庆，以便继续工作。但是，因时局影响，学会会务有所停顿，年会停止召开，会刊停刊。1942、1943年中国纺织学会学会和中国工程师学会等学术团体联合举行年会，并展开部分活动。抗战胜利后，学会于1946年迁回上海。1947年，学会进行改组，执委会制改为理监事会制，主席委员改为理事长。学会迁回上海后，进行正常会务活动，并筹建新会所，直到中华人民共和国成立。
二、主要活动
自成立以来，学会以“共为学术研求，各以所知贡献诸人人，而广其用”，改良纺织技术，增进工作能率为己任，开展了一系列的活动，具体涉及以下几方面：
（一）发行刊物
中国纺织学会先后发行了《中国纺织学会年刊》、《中国纺织学会会刊》、《纺织周刊》等刊物。
1、《纺织年刊》。1931年，该会开始出版年刊，即《中国纺织学会年刊》，至建国前共出版10期。“金字、蓝布的软面，新的排列，上等纸张印，全书420页，有铜板图多幅，厚寸许，大约文字在三十万以上……在我国纺织界的刊物中大概可以说是空前的了。”⑧杂志开设“论文”、“技术”“调查”、“杂录”、“会务”等栏目。其中“论文”栏刊载有张迭生《谈染业》、朱仙舫《中国纺织业的未来》、丘光庭《改进南通棉产为南通民生的要件》等，内容通俗易懂，且针砭时弊。“技术”栏刊载沈泮元《纺机之马力》、汪孚礼《论轻重纱之调节法》、付道伸《织物分析术》等技术性文章，意在促进纺织技术的进步和民族纺织业的发展。
2、《纺织会刊》。学会于1937年因抗战爆发迁往重庆，年刊随即中断。1942年，学会因感多年未出版年刊，会员研究论文无刊物发表，旋即商议出版纺织学会会刊。共出版两期。在抗战胜利曙光来临之时，中国纺织学会的会员们亦积极投入对战后纺织业的规划。学会此时更加注意的是民族纺织工业的未来发展问题。会刊上登载的文章多是关乎于此。例如：章剑慧《新疆纺织业之展望》、朱仙舫《今后纺织业之自力更生》、王子建《我国棉业复兴之途径》、李升伯《建设战后棉纺织业计划及目前应有之准备》等等。
3、《纺织周刊》。1931年4月，会员钱贯一以私人名义创办《纺织周刊》，1935年，《纺织周刊》开始由中国纺织学会出版发行。至1949年1月停刊，除去因抗战爆发及经费缺乏等原因，中途停刊外，共出版十卷。《纺织周刊》开设“文论”、“专论”、“学术研究”、“国内外记载”、“各地通讯”、“每周论坛”、“纺学会讯”、“本业动态报导“等专栏。该刊较重视学术研究的著作，比如张方佐的《大牵伸简易改造论》，从改造动机、改造方法、改造各机之设计、成绩比较、改造费、节省总缴费等方面论述，改造为大牵伸，实行纱厂经济化、实利于中国纺织工业之发展；朱仙舫的《增进普通织机效率论》，主要阐明布厂为增加产额、改良品种、减轻成本，求以利用机械省人工的方法。
（二）召开年会
学术团体一般通过召开年会，以加强会员联系，开展学术交流，中国纺织学会亦不例外。中国纺织学会在民国期间，除战乱等不可抗拒因素偶有中断外，年会的举行是其重要工作。自成立到1948年，该会共召开了13次年会。年会为期两到四日不定。第一日上午为报告及讨论会务，下午宣读论文及改选职员；第二日作竟日之参观。两日中并有各行厂之欢宴。除会员与会之外，还有政界、商界名流（来宾）。除年会外，每月召开的执委会亦是议决学会重大事务的常会。
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（三）培训纺织技术人员
朱录嘉认为“欲从制造方面谋纱厂发展，固宜注意设备，然人才尤不可忽视”。（9）学会成立伊始便积极向政府建议“建设上海纺织学校”，以朱仙舫、朱公权等人组建建设上海纺织学校委员会，筹划建校。建校活动虽然以失败告终，但是为后来成立纺织夜校积累了经验。1932年，学会在全国纺织业中心之上海创办纺织补习夜校，有沪东补习夜校两所。另外，学会对补习夜校优秀学生实行奖励，以鼓励学生积极向学。在培养纺织技术人才上，学会还首创了把纺织工厂工作法摄制成影片，讨论改良工作方法，主张将“纺织工厂各部选择优良工人技手，摄制标准动作之影片，造各厂映演以为表率”，此举作为学会对纺织业发展具有重要贡献。另外，为了是国内的纺织技术人员能够与国际纺织技术接轨，学会还举行举行学术宣讲会，邀请外籍商人、专家进行学术演讲。
（四）审查纺织机械名词和订定纺织标准
我国早期的自然科学团体都担负着一种使命，那就是审查科学名词，“为纺织机件名词谋统一，有机件华名之译制”，中国纺织学会以此为使命积极参与其中。1932年，学会议决开始审议纺织机械名词，“本会为统一纺织机械名词起见，推员开始起草各部名词，已经另印络续分发征求会员意见，以便审查通行。”学会请起草委员先行起草纺织机械的中文名词，然后再进行提会讨论，并且为促进效率，在时间上做了限制。另外，为了对纺织机械名词审议的全面性，学会又加推戴文伯、朱应奎为纱、粗纱两部纺织机械名词的起草委员。（10）张方佐认为：纺织工程上的各种标准，如工作训练、运转及保全标准，成品规格，原料成品物料的检验标准等，都应由专门技术者分门别类，逐一详定，共同实施。（11）1943年，学会应中国工程师学会工程标准协进会的邀请，参加订定纺织部分标准。学会通过理事会议决，组织了纺织标准委员会，分设六个小组委员会，包括棉纺织、毛纺织、麻纺织、丝纺织、针织、漂染印整等各组。（12）
三、基本主张
中国纺织学会通过《中国纺织学会年刊》、《中国纺织学会会刊》、《纺织周刊》系统宣传纺织技术知识，阐述其对纺织工业持续发展、纺织技术改良的基本主张，主要有以下几个方面：
其一，重视纺织工厂科学建制。随着纺织工业的发展，越来越多的纺织工厂开设，这些新开设的纺织工厂或多或少都存在一些问题，例如在厂址的选择、原料的采购、厂内的设施布置、纺织设备的采用以及工人的管理等方面。有鉴于此，张方佐认为：“原料、人工、销路，为工业发展之要素。”所以，在原料方面，张方佐指出，应该用一定种类原棉，因为“原棉不同如时易其类，则每易一次，工厂即多一次混乱，因原棉不同，纺织各部间隔须依织维长度从事更改。”在纺织设备置办上，他指出纺机种类不宜混杂，机器的机件繁多，如果纺机种类不同，附属机件准备不足，“一机充足，一机缺如，而致停产”，设备宜置办完全。另外，他还认为应该纺一定支数之纱，以防不时之需。（13）王子宿在其撰写的《大牵伸之种种》中指出：引进大牵伸机，“不但工程减少，而资本、机器、折旧率、原动力、厂基、工房、用料、人工等均随之而减”。（14）陆绍云则认为“普通纱机改为大牵伸机时，每件纱约可省约二元左右，假定每台细纱机改造费为三百元，则几个月可以赚出”。（15）
其二，呼吁政府重视纺织工业。学会就政府对纺织业的发展有以下几点看法，认为应实行关税保护政策，“凡外商纱厂于吾纱厂在合理之工作效率及以最经济方法办理之下，故贬低价格加以危害时之此希望于政府厉行保护政策，以改善我纱厂者也。”还应奖励补助幼稚工业“欲谋纱丝工业能安定而发展，染色工业能日就繁荣必有赖于政府之奖励补助”。为使政府有效改善纺织工业，提出“三三棉业计划”。计划书中“对于推进棉业，拟分三期办理，每期三年，又分大纲为植棉设厂兴学三项”，实业部批示：“按序而行，颇有见地”，就推广植棉改良棉种一项，实业部令据各产棉声分拟送此项计划，已分别核示切实办理。（16）卢统之认为要繁荣纺织业，政府应做到：一、应建设模仿纺织厂，二、组织小组研究会与工厂调查团，三、统一化之联络，四、宣传提倡之彻底。（17）
其三，注重改善工人劳动环境。民国时期，因为纱厂的资金来源有限，厂内的卫生环境亦不理想，工人多因不良环境而患各种疾病。其中厂内的光线便是一个大问题。木易刀认为
“欧洲大陆和英伦各纺织厂，其能励精图治注意于机械……而能注意于厂内光线之充足者殊少……不佞近往沪上各厂参观……且复通夜工作，故工人之患眼病疾者甚众。”他认为用完善灯光对厂方来说可以，减破坏、易管理、增进产品，减低单位成本，增进工作正确以达到增进出产；对工人来说可以：免眼劳疾，减损伤、保障健康、增效率、改善环境以达到增进工作愉快；灯光应避免不科学的布置宜趋利避害。（18）同时，针对工厂的空气流通问题，木易刀亦指出潮润的空气有助于在夏天暑气工场内消纳热度之减低不少。（19）
四、结语
从1930年成立到新中国成立，中国纺织学会走过了18年的发展历程，其间历尽艰辛曲折，这主要源于：其一，社会、政治的干扰。学会历经8年抗战，因战时环境经济的影响，学会的发展受到了制约。其二，经费制约。社会缺少扶持，学会一再申明国内巨子大贾对学会发展的漠不关心。起初社会支持度并不高，且无纱厂主的固定经费赞助，连学会信息和会员间沟通交流的喉舌都无。
尽管如此，作为民国时期较有影响的一个纺织科学学术组织，中国纺织学会开展了大量活动，促进了中国近代纺织工业的发展。中国纺织学会的兴衰历程，既见证了新中国成立前中国纺织技术人员的艰辛奋斗历程，也为我们全面梳理民国学术社团组织之成败得失提供了极佳个案。
注释：
（1）《本会一年来会务报告》，《中国纺织学会年刊》，1931年，会务，第13页。
（2）《中国纺织学会章程》，《中国纺织学会年刊》，1931年，会务，第4页。
（3）《本会一年来会务报告》，《中国纺织学会年刊》，1931年，会务，第13页。
（4）苏延宝：《中国纺织学会今后之任务》，《纺织年刊》，1948年，第13页。
（5）《中国纺织学会章程》，《纺织年刊》，1931年，会务，第7页。
（6）《中国纺织学会通讯》，《纺织周刊》，1931年第1卷第3期，第85页。
（7）《中国纺织学会理监事名单》，《纺织年刊》，1948年，第149页。
（8）《介绍中国纺织学会新刊》，《纺织周刊》，1931年第1卷第7期，第181页。
（9）朱录嘉：《纺织机国产化声中之大隆精纺机实验报告》，《纺织年刊》，1935年，第13页。
（10）《中国纺织学会执委常会记》，《纺织周刊》，1931年第1卷第9期，第245页。
（11）张方佐：《今后我纺织界应有之努力》，《纺织年刊》，1948年，第9页。
（12）《会讯.》，《中国纺织学会会刊》，1943年第1期，第101页。
（13）张方佐：《改善纱厂之我见》，《纺织年刊》，1931年，第5-6页。
（14）王子宿：《大牵伸之种种》，《纺织年刊》，1931年，第28页。
（15）陆绍云：《大牵伸机之研究》，《纺织年刊》，1931年，第19页。
（16）《纺织学会之页》，《纺织周刊》，1932年第2卷第34期，第954页。
（17）卢统之：《中国纺织学会第二届年会中之振新纱厂与鄙人之想法》，《纺织周刊》，1932年第2卷第26期，第708-710页。
纺织和生物技术深层次的交叉与融合将可使纺织成为21世纪最有生命力的产业之一［2］。传统的纺织工业因技术水平低、劳动生产率低、高能耗、高污染等问题，其发展受到很大的制约。解决这一问题的根本出路在于发展环境友好、资源节约型新工艺，而应用生物技术是重要途径之一。现代生物技术是以生命科学为基础，利用生物体及其代谢产物发展新工艺和新产品的一门学科，其特点是在常温常压下生产产品、节约资源和能源、减少环境污染。生物技术对纺织原料的获取、纺织印染工艺、纺织品最终废弃处理等整个纺织工程产生重要的影响，有助于降低成本，保护环境，关注健康与安全，提高产品的质量与功能性。目前已用于纺织工业的成熟的生物工艺有棉织物的酶退浆、氧漂生物酶净化、牛仔布的返旧整理和生物抛光等，还有一些工艺正在逐步成熟和完善，如棉织物的精练、羊毛的生物改性、合成纤维的生物改性等。因此，纺织生物技术对纺织工业提高产品质量、实现环境友好、促进传统纺织产业的升级改造将起到不可估量的作用。随着纺织生物技术从实验室走向工厂和实际应用，对纺织生物技术相关人才的需求也日益增加。为适应纺织行业这一新趋势，根据人才需求和专业特点，有必要在纺织类院校开设纺织生物技术类课程。我国的一些纺织类高校已开设纺织生物技术相关课程，如我校开设的课程为“纺织生物技术”，江南大学开设的课程为“纺织生物化学”，西安工程大学开设的课程为“生物技术在纺织品加工中的应用”。国外一些纺织院校也以不同形式开设了同类课程。“纺织生物技术”课程的教学目标是:通过开设该课程使学生掌握纺织生物新技术，了解这一学科的发展方向和趋势，能够运用纺织生物新知识、新技术解决纺织行业面临的生态、环保、节能等问题，适应纺织行业发展的新形势。因此开设“纺织生物技术”课程可拓宽学生的专业基础，有利于培养适应社会需求的新型纺织专业人才。
二、课程内容设置
“纺织生物技术”课程主要涉及生物和纺织两个学科，课程内容设置既要考虑相关的专业基础知识，又要体现两个学科知识的交叉融合。在对纺织生物技术的发展应用等进行深入调研的基础上，我们制定了“纺织生物技术”教学大纲。该课程为选修课，总学时为32，主要面向生物工程、轻化工程、应用化学、纺织工程和功能材料等专业。课程内容安排见表1。课程内容的选择既要考虑生物学基础知识，又要与课程的教学目标紧密结合。因生物学知识内容庞大，结合课程教学目标，内容主要选择与纺织染整工业密切相关的微生物基础知识和酶学基础知识两部分。授课时，首先介绍生物学基础知识，然后按纺织染整工艺的先后分别讲解纺织品的生物前处理和后整理技术。另外根据课程面向专业的不同，可以适当调整教学内容。对非生物类专业的学生，可以按上述内容讲解;对生物类专业的学生，可以适当减少生物学基础知识，增加纺织染整基础知识，如纺织材料的结构特性和纺织染整工艺等。
三、教材的选用
目前关于“纺织生物技术”课程的教材不多，主要有周文龙主编的《酶在纺织中的应用》，陈坚主编的《纺织生物技术》，李群、赵昔慧编写的《酶在纺织印染工业中的应用》;国外教材有ArturCavaco-Paulo主编的“TextilePro-cessingwithEnzymes”，RyszardKozlowski等编写的“BiotechnologyinTextileProcessing”。这些教材从不同的角度讲述了生物技术在纺织领域的应用，各有特色。《酶在纺织中的应用》是一本在国内较早讲述纺织生物技术的教材，该书不仅系统介绍了酶的基础知识，而且以不同的酶为主题分别介绍了纤维素酶、蛋白酶、淀粉酶、果胶酶等的特性以及在纺织印染加工中的应用，还介绍了麻纤维的微生物脱胶、酶脱胶以及纺织废水的处理等。《纺织生物技术》一书分别围绕纺织品的前处理、后整理、废水处理及其他纺织生物技术等工艺模块进行讲述。《酶在纺织印染工业中的应用》一书以酶在纺织工业中的应用为核心，介绍了酶的作用机制、影响因素及其在前处理、后整理和纤维改性中的应用。授课时，可以其中一本书为主教材，参考其他教材，同时补充最新的研究进展，不断充实授课内容。
四、课程的教学方法
由于课程内容既涉及生物方面的基础知识，又要结合纺织工业的工艺特点和工艺要求，因此授课方法得当与否对学生理解并接受知识、培养学习兴趣至关重要。结合课程特点和内容，我们采用讲授、分析对比、讨论和启发式等多种教学方法。在生物学基础知识的教学中，考虑到纺织类专业学生的知识结构，采用以教师讲授为主的教学方式。在纺织品的生物前处理和后整理教学中，主要采用对比法教学。如在讲授纺织品的生物酶整理工艺时，先从学生熟悉的传统工艺讲起，让学生了解工艺的目的、要求及传统工艺存在的问题;然后引入生物酶处理工艺，介绍具体用酶的来源、特性、作用机制和工艺条件;最后从工艺流程的复杂性、生产周期、产品质量、废水、成本等方面比较酶处理工艺和传统工艺的优缺点。经过这样的比较分析，使学生充分认识到酶处理工艺的必要性、先进性，对两种处理工艺的理解更深入和全面。在纺织生物技术发展方向的教学中，先给学生布置一些题目，让学生查阅文献，然后在课堂上讨论分析，开拓学生的思维。对一些接近人们日常生活的教学内容，可以采用启发式教学，如关于牛仔布的纤维素酶整理，可以问学生如何将牛仔布整理成不同的风格、原理是什么。多种教学方式的结合不仅调动了学生学习的积极性和主动性，而且教学内容更易于被学生理解和接受。
五、课程的考核方式
英文名称：Advanced Textile Technology
主管单位：浙江理工大学
主办单位：浙江理工大学
出版周期：双月刊
出版地址：浙江理工大学
语
种：中文
开
本：大16开
国际刊号：1009-265X
国内刊号：33-1249/TS
邮发代号：32-118
发行范围：国内外统一发行
创刊时间：1992
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